My Fig parrots Diet:

• fresh water
• mixture of lorifood with honey (eucalyptus) , Pollen (is a fine to coarse powder containing the microgametophytes of seed plants, which produce the male gametes (sperm cells).)and baby food (blended fruit mix)
• 3 soaked figs for 1 pair
• fruit-vegatable mix with Nekton Q
• Mealworms and ant eggs
• fresh branches of fruit trees
• rotten branches of fruit trees
• rosehips

Diet 1:

• Each day 100 ml lorifood liquid with every 2 days vitamine K1
• fruit mix with nekton Q
• 1 fig for each bird and mealworms
• Orlux eggfood

Diet 2:

Today, the Psittaculirostris species’ diet consists of the following, which is fed to them twice a day in clean bowls. It is sufficient for approximately ten birds.

• 3 tablespoons of cooked rice.
• 1 medium-sized, cooked potato (cut into pieces).
• 1 large, peeled and steamed apple (with the core removed).
• 1 steamed carrot.
• 1 banana .
• 2 tablespoons Humana Special (powdered special diet for babies, which is free of lactose, fructose and refined sugar)
• 2 tablespoons of soft oat flakes
• 1/4 teaspoon Korvimin (powdered vitamin/mineral supplement for birds)
• 10 ml honey
• 1/2 teaspoon of oil (olive or wheatgerm oil)
• 1/8 lettuce or Chinese cabbage
• Approx. lOO ml water

All of the ingredients are mixed in a blender until they form a paste-like substance.
We also offer a variety of sprouted seeds and pulses, including sunflower seeds, mung beans and a seed mixture intended for pigeons. These are soaked in 5 litres (just over 1 gallon) of water to which we add two Chinosol tablets to prevent them from becoming mouldy. They are soaked for approximately eight hours, after which they are thoroughly rinsed with clean running water and then kept in a sieve and allowed to sprout for about 24 hours. In addition to the above, we also offer maize and rice, which has been boiled for ten minutes. Every other day 5ml of one of the following supplements is added to the food: powdered yeast, Muschelkalk (ground shells which provide calcium), powdered soya-malt, Nekton Tonik K (vitamin/mineral supplement for seed eating birds).

Diet 3:

Being mostly frugivores - fruit eaters - like lories, fig parrots tend to be messy. I have to clean the cages frequently and keep the wall behind them covered in plastic to protect it from thrown food. Fruit flies can be a nuisance.
I feed my Sals a blend of seed and pellets once a day, but their mainstay is a vegetable, fruit and fig mash I make. Feeding only seed to any fig parrot will quickly kill it.
The mash I feed consists of fresh zucchini, carrots, grapes, papaya, raisins, cucumber, plums, peaches, apples, cooked yams, shaved cabbage, alfalfa sprouts, string beans, peaches, mangoes, pomegranate, sprouted small seeds, apple, tomatoes, banana, sliced citrus rinds, corn on cob, peapods, nectarines, green tops of scallions, squash, strawberries, kiwi, cherries and broccoli crowns. I chop everything into small chunks to avoid waste.
If fresh vegetables are out of season, I use thawed frozen. I add a cooked multi-bean-and-rice formula which I make in bulk and freeze. At least five times a week I add vitamin Q mixed with powdered calcium.

Diet 4:

All my birds are fed twice daily.  The morning feeding consists of the same “parrot diet” that I feed to all my non-lory parrots.  This includes cooked organic brown rice, cooked lentils, cooked split peas, chopped fruit (apple, grape and papaya), chopped vegetables (peas, corn, green beans, lima beans, red bell peppers, carrots, cooked yams and squash) and ZuPreem AvianMaintenceTM Fruit BlendTM pellets.  2-3 halved figs are added to the diet every day.  Fresh figs are fed when available; however, when the fig season is over, dried figs are soaked overnight in water to reconstitute them before feeding.  Additionally, since fig parrots need higher levels of vitamin K in their diet in order to thrive, Nekton Q (a vitamin K supplement) is added to the diet 5 days per week.  For the afternoon feeding, the fig parrots receive a good quality safflower-based seed mix, except when they are feeding chicks. When they are feeding chicks, a second diet of chopped fruit and pellets replaces the seed.  Seasonal food items, such as wild banana, loquat, prickly pear and palm fruit, are added to the diet when they are available

Diet 5:

Daily

• fruit a lot of apple, less banana, now and then grape fruit
• very important are dried figs that are first cleaned with boiled water and then 12 hours soaked.  2 Figs per pair cut in pieces and vitamine K is added on them
• sprouted seeds from “versele laga”
• sunflower seeds also sprouted
• mix of vegetables depending from the season like zucchini, cucumber, carrots, cabbages, paprika all well washed, rice
• The vegetables are coocked, mixed and frozen in small portions
• This all is mixed with  A19 from Nutribird, eggfood , babyfeeding and Bambix 7 grains)

All this we make daily fresh

Then during the week we give as sort of distraction:

• mais in milky fase that you can freeze in the congelator
• rosehip
• millet also half ripe frozen
• millet ripe

Revisited
Words and Photographs by Dr Bob Doneley
BVSc FACVSc (Avian Health)

September marks the beginning of Spring and as we pack away our winter clothes for another year, the days will become longer and warmer and another breeding season will be upon us. So, have you given any thought to your preparations for the season? Which birds are you intending to breed? How did they do last year? What problems did you encounter last season? Success in breeding requires forethought and now is the time to start planning, to reflect on the problems and mistakes of last year, and to ensure that they don’t happen again this year.

Why Do Birds Breed?

When considering the upcoming breeding season it is always helpful to review in your mind the processes that birds have to go through in order to breed. Why do birds want to breed? Breeding, while essential for the survival of a species, is a very energy-consuming activity which represents quite a dangerous time for both parents and offspring in the wild. Darwinian selection therefore dictates that birds will reproduce when the chances of success (survival of parents and offspring) are optimal. Biologists have determined that the triggers to reproductive activity are likely to be:

• the presence of a suitable mate
• the presence of a suitable nest site
• increasing day length and rainfall
• increased energy content in food—the result of longer days and increased rainfall.

When these factors come together the chances of survival and reproductive success are at their highest which means that the birds
are most likely to breed. Much of the breeding process is innate to birds, developed over several million years of evolution, and is therefore just as relevant to pet and aviary birds as it is to wild birds. What this means is that our chances of successfully breeding birds depends on how we apply these factors within our aviaries.

Suitable Mates

Selecting a suitable pair for breeding is about more than just getting two birds and putting them in an aviary or breeding cage. You need to ask yourself the following questions:

• Are these birds old enough to breed? On several occasions I have been asked to investigate poor breeding success, only to
find that the birds in question were too young to breed. If you are just starting off with a new species you must do your homework—
there are numerous sources of information detailing the age at which a species will reach maturity. The ABK A Guide to… series
is an excellent starting point. Remember that for every claim of a pair breeding young there are dozens of pairs that did not breed
until later.

• Are they a true pair? Many species are sexually monomorphic ie both cocks and hens appear identical to the human eye. If this is
the case with your own birds you need to have their sex determined before the breeding season commences. Forget all these claims
of sexing birds by suspending a needle or wedding ring on a thread over the bird’s head or back—any such guess about the sex of a bird has a 50% chance of being right! Surgical or DNA sexing are the only techniques that, as a scientist and veterinarian, I can recommend. DNA sexing has the advantage of not needing a veterinarian to collect the sample, but it is not as accurate as the
lab’s claim and there is usually a two to three week turnaround time. Surgical sexing does carry a slight anaesthetic and surgical
risk but it also gives immediate information on both the sex of the bird and its maturity and health. Unfortunately surgical sexing is
not a routine veterinary procedure and your local veterinarian may not be able to perform it—another disadvantage of this procedure
but if you have a nearby avian veterinarian who does surgical sexing I would strongly recommend it as a pre-breeding season procedure for new unproven birds or for pairs which you have had trouble breeding.

• Are they compatible? Not all birds like each other. We don’t know why, we just know that not all pairs are compatible. If possible,
flock all your birds together and allow them to choose their own mates. This is the ideal, but is not often feasible or practical for
most aviculturists. Be prepared to swap partners around to find compatible pairs—and once you get a compatible pair, treat them
like gold!

• Are they healthy and on a good diet that forms the foundation for successful breeding? A recent endoscopic examination I
performed on a non-breeding DNA-sexed macaw cock showed that, while it was indeed a cock, this bird had probable testicular
cancer—the reason why it wasn’t able to breed. Birds must be healthy and on a quality well-balanced diet in order to be in the
best possible condition to be able to breed successfully.

Remember, reproductive success is not just defined by the ability to lay eggs—it is defined by the ability to produce healthy, viable offspring year after year. This cannot be achieved on a seed-only diet, with the occasional scrap of greens and cuttlefish thrown in. Over the last 25 years I have visited the collections of many very successful aviculturists. I have seen full-flight aviaries, suspended flights, birdrooms with breeding cages, walk-in aviaries, mixed species collections, specialist collections, pelleted diets, seedbased diets, lorikeet diets and so on. The single common factor I have found between all these success stories is the amount of time and effort the aviculturists put into feeding their birds. The computer industry has an expression, ‘Garbage In, Garbage Out’. This truly applies to aviculture. If you don’t put the effort into researching your birds’ dietary requirements and then attempting to meet them, don’t blame the birds or the weather for your results!

The full article you can read by purchasing Australian Birdkeeper magazine

De paardebloem

Zelf geef ik deze plant zo lang hij aanwezig is in de tuinen. Meestal vanaf april tot oktober is hij te vinden. Ik geef hiervan de plant volledig zowel de bloem, blaadjes als de wortel. De meeste kromsnavels zijn er gek van.

Rozebottel

Rozebottel kan je best beginnen plukken rond eind juli tot half september. Was deze vrucht eerst goed en verwijder vervolgens al het groen van de plant. Deze plant breek je in 2 zodat de zaadjes bloot komen te zitten. De meeste vogels eten vooral de zaadjes graag. Het best vries je kleine porties in zodat je het ganse jaar dit aan uw lievelingen kan verstrekken.

Halfrijpe mais

Rond juli kan je best de halfrijpe mais gan plukken. Dan is hij in de melkfase. Voro een paartje vogels volstaat 1/2 - 1/3 van een maiskolf. Ze lusten heel graag de pap en peuzelen heel de kolf af. Dit kan je ook best in 3 snijden en invriezen zodat ze het ganse jaar hiervan kunnen genieten. Ook handig om jonge vogels zelfstandig mee te laten worden.

Vogelmuur

Dit onkruid is praktisch overal te vinden. De vogels eten het volledig op. Best pluk je het als het knopjes heeft of witte bloempjes. Aan te raden is om eerst deze plant goed te wassen alvorens het te geven. Verstrek niet te veel want dit kan diarree veroorzaken.

Perzikkruid

Dit onkruid is meestal langs kleine landwegen te vinden. Hiervan geven we enkel het bovenste gedeelte waar de roze zaadjes aanhangen. Ook best goed wassen voor je het verstrekt.

Bessen

Stekelbes, veenbes, rode bes, casisbes, vlierbes en frambozen. Ze zijn er maar voor een korte periode, maar de meeste kromsnavels zijn er gek van. Je kan heel makkelijk dit in je tuin laten groeien door een stek af te steken en te planten. Bessen bevatten tal van vitaminen.

Noten

De Hazelnoot

Deze noot kan je best openbreken voor de meeste kromsnavels. Noten zijn zeer goed voor het hart van de vogels.

De walnoot

Deze noten best openbreken zoals op de foto en vervolgens invriezen in porties. Waarom? Dan gaat na ontdooing de smaak exact zijn als vers. Als je ze niet invriest kan je ze maximum 6 maanden bewaren op een koele droge plaats. Bijna iedere kromsnavel lust ze.

Verse Takken

Het ganse jaar moet je de kromsnavels voorzien van verse takken. Hierin zitten tal van voedingsstoffen die essentieel zijn voor onze vogels. Ze kunnen uren bezig zijn met het vernielen van deze takken en spelen er ook mee. Takken van knotwilg, den, fruit -en notenbomen zijn geschikt. Wel eerst nakijken of er geen wilde vogels op ontlast hebben.

Hieronder een foto van de knotwilg omdat vele hem durven verwarren met de grote treurwilg.

Revisited
Words and Photographs by Dr Bob Doneley
BVSc FACVSc (Avian Health)

Psittacine Beak and Feather Disease (PBFD) has been
with us for a long time—the earliest reports were in wild Red-rumped Parrots in the late 1800s—and it continues to give both bird owners and veterinarians headaches and heartbreak. As with any common problem, we need to periodically revisit this disease—go back and look at it again and refresh everyone’s memory, particularly with the
breeding season just around the corner.

Early thoughts about the causes of PBFD ranged from an all-seed diet (especially sunflower) to a bacterial infection that would respond to antibiotics. In the late 1970s Ross Perry, one of the most observant avian veterinarians I know, began studying this disease and formulated the theory that it was a viral infection. He and David Pass were able to demonstrate that it was an infectious disease that could be transmitted readily from bird to bird. In particular, Ross was able to catalogue the range of clinical signs seen with this disease and gave it a name—Psittacine Beak and Feather Dystrophy. Since this early groundbreaking work, other researchers (especially Garry Cross and Shane Raidal in Australia and Branson Ritchie in the USA) have been able to isolate the virus responsible and develop reliable testing methods. The result is that we now know much more about this disease, but there is still much more to learn. In fact, Shane Raidal recently told me that a researcher could easily spend a lifetime researching this virus and the disease it causes, and still not uncover all of its secrets—this from a man holding a PhD focussing on understanding it!

So what do we know?

PBFD in a Red-tailed Black Cockatoo—although not commonly affected, this species is still susceptible.

Powder-down feathers in a Sulphur-crested Cockatoo displaying PBFD.

PBFD is caused by Psittacine Circovirus, better known as PBFD Virus or PBFDV. This is one of the tiniest viruses known to humans—a reason why it escaped detection for so long. It infects all parrot species, although South American species (macaws, Amazons and conures) are less frequently affected. Interestingly, Cockatiels are rarely affected as well—another area waiting for a researcher to devote time to! It is now believed that PBFD is an Australian disease which spread to the rest of the world with the exportation (both legal and illegal) of Australian parrots over the past 200 years. Most Australian, Asiatic and African species are extremely susceptible to PBFD
and the disease is now found throughout the world where these species are kept. The clinical signs vary greatly, depending on the species and age of the infected bird, and the state of moult it was in when first infected.
There is an acute form of this disease, which fortunately is relatively uncommon. It occurs in juvenile birds, usually at fledging. The virus attacks the bone marrow and destroys it—resulting in anaemic birds with no defence against disease. Affected chicks often die within days. Because Grey Parrot chicks are particularly sensitive to this form of the disease, they should never be housed with other susceptible species such as lovebirds, cockatoos and lorikeets. The more common form is a chronic disease affecting the feathers and, in cockatoos, the beak. Lesions typically develop in the following order: powder down, contour feathers, primary feathers, secondaries, tail and then finally crest feathers. This order reflects the rate at which these feathers are moulted. The powder-down feathers are continually turning over, so any disease affecting them will quickly become apparent. As feathers are infected they become abnormal (dystrophic).

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* Australian BirdKeeper Magazine

Published in six glossy, colourful and informative issues per year, each contains regular features and articles on all popular cage/aviary birds. Articles are written by top breeders/aviculturists and veterinarians from all over the world and feature information on the care, management and breeding of pet and aviary birds.
58 pages
ISSN  1030-8954    Published by: ABK Publications

* A Guide to Colour Mutations and Genetics in Parrots

This title, that has taken Australian author, Dr Terry Martin BVSc, some five years to complete, is the most definitive, collective work ever attempted on this intriguing and contentious subject. Drawing on information from specialist parrot mutation breeders from all over the world, Terry Martin has collated over 700 colour photographs in this 296-page soft and hardcover title with text that is both approachable and easily understood.
Presented in three parts, the author takes the reader through a comfortable and absorbing introduction to understanding the basic principles of mutations and colour genetics in the first two parts. The information has been supported throughout with a plethora of colour photography resulting in a highly digestible and understandable journey. Part three is for the adventurous, being the technical manifest of genetics in parrots.
Over 80 species of parrot are discussed with numerous examples of breeding outcomes to assist the breeder in understanding how various mutations can be bred and developed. The underlying objective throughout this book is Terry’s attempt to standardise the naming of colour mutations internationally. All in all a compelling read that will undoubtedly stand the test of time and become a major reference source for many years to come.
Contents: Part 1—Understanding Mutations, Understanding Basic Genetics, Establishment of New Mutations, Primary Colour Mutations, Key to Naming Mutations. Part 2—Combinations of Mutations. Part 3—Scientific Investigation of Colour Morphs, Loci for Colour in Parrots, Index of Primary Mutations by Species.
296 pages
ISBN: 0 9577024 7 7 (Hardcover)  ISBN: 0 9577024 6 9 (Softcover)    Author: Dr Terry Martin

* A Guide to Asiatic Parrots (Revised)

This complete revision sees the addition of over 70 colour images of new mutations, improved text including new genetic tables and more information on nutrition, housing and breeding.
Contents include General Management, Housing, Feeding, Breeding, Keeping Records, Ringing, Stock Management, Pairing and Mating, Handraising Asiatic Parrots, Surgical Sexing, Diseases of Asiatic Parrots, Common Health Problems in Asiatic Parrots, Prevention and Control of Disease within the Aviary, Stress and Disease, Basic Rules used to Prevent Disease entering an Aviary, Recognising Disease, Health Check of Newly Acquired Birds, Physical Examination, Quarantine of New Birds, Worm Infestation and Treatment.
Species include the Indian Ringnecked Parrot and their many mutations, the Alexandrine, Plum-headed, Derbyan, Malabar, Slaty-headed, Moustache, Malayan Long-tailed and Blossom-headed Parrot.
88 pages
ISBN  0 9587102 52     Authors: Syd and Jack Smith

* A Guide to Neophema and Psephotus Grass Parrots (Revised)

This revised edition features over 160 full colour images of new mutations, examples of breeding expectations, housing, feeding and management.
Contents include Management, Housing, Feeding, Breeding, Hybridising, Ringing, Keeping Records and Surgical Sexing.
Species include the Bourke’s, Turquoise, Scarlet-chested, Elegant, Blue-winged, Rock, Orange-bellied, Red-rumped, Mulga, Blue-bonnet, Hooded, Golden-shouldered and Paradise Parrot.
88 Pages
ISBN  0 9587102 44    Author: Toby Martin
*A Guide to Eclectus Parrots as Pet and Aviary Birds (Revised)
This long awaited title features a comprehensive description of all 10 subspecies. Chapters include:
Taxonomy and Identification, Eclectus in the Wild, Eclectus in Captivity—As Pet and Aviary Birds, Housing, Feeding, Breeding, Artificial Incubation and Handraising, Troubleshooting and Symptoms of Breeding Failure, Taming and Training, Colour Mutations and Genetics, Diseases and Disorders.
Featuring over 250 colour photographs this 160-page title is available in both soft and hard cover format.
160 pages
ISBN: 0 9750817 0 5    Authors: Dr Rob Marshall and Ian Ward

* A Guide to Macaws as Pet and Aviary Birds

Recognised internationally as one of the world’s most accomplished and talented aviculturists, published author and speaker, Rick Jordan has produced the perfect companion for anybody interested in macaws, whether as pets, or as breeders.
Featuring spectacular full colour photography throughout, this 136 page soft cover title is packed with valuable and highly useable information.
Set out in three sections:
Section 1: Breeding Macaws (including aviary design and construction, nutrition, breeding, incubation and handrearing, diseases and disorders).
Section 2: Macaws as Pets and Companion Birds (including housing, feeding, health aspects, behavioural problems).
Section 3:  Species: Blue and Gold Macaw, Scarlet Macaw, Buffon’s Macaw, Military Macaw, Green-winged Macaw, Red-fronted Macaw, Hyacinth Macaw, Blue-throated Macaw, Severe Macaw, Red-bellied Macaw, Illiger’s Macaw, Yellow-collared Macaw, Blue-headed Macaw, Red-shouldered (Hahn’s) Macaw, Red-shouldered (Noble’s) Macaw. Captive Rarities: Spix’s Macaw, Lear’s Macaw. Gone Forever: Glaucous Macaw, Cuban Macaw.
136 pages
ISBN: 0 9577024 93    Author: Rick Jordan

* A Guide to Basic Health & Disease in Birds (Revised)

Since its first publication in 1996, this book has proven to be one of the most sought after and respected titles worldwide in this generic range of avian publications. The author’s devotion and concern for all aspects of avian health and husbandry have again been reflected in this revised edition.
Contents
Why Do Birds Get Sick?, So You Have a Sick Bird!, How Do I Know if my Bird is Sick?, Signs of Illness, How to do a Physical Examination, How to Make Your Visit to the Veterinarian more Successful, First Aid, Purchasing Your First Bird, Annual Health Examination for Pet Birds, Hints on Keeping Birds in Captivity, How to Set Up a Quarantine Program, Medicating Birds, Bird Restraint, Common Problems, Infectious Diseases, Exotic Diseases, Non-Infectious Diseases, List of Common Diseases According to the Species, Post-Mortem Examination for the Aviculturist, Antibiotics in Aviculture, Avian Parasite Control, Psittacosis, Disinfection.
Diagrams
Features of a Typical Bird, The Alimentary Canal of a Typical Bird, The Respiratory Tract of a Typical Bird.
Tables
Table of Antibiotics, Common Parasiticides.
112 pages
ISBN:  0 9577024 5 0    Author:  Dr Michael J Cannon

*A Guide to Australian Grassfinches

The popularity of Australian Grassfinches worldwide is largely due to the hardiness of these tiny, gregarious and colourful birds. The 18 members of the Grassfinch family Estrildae recognised in Australia are featured in detail.
General topics covered include Acquiring the Birds, Quarantine, Nutrition, Housing, Breeding Seasons, Subspecies, Coloured Mutations and Health Problems—to name a few. Diagrams indicating visual differences and some 160 colour photographs support the text. A must for every finch breeder’s library.
80 pages
ISBN  0 9587102 28    Author: Russell Kingston

* A Guide to Rosellas and their Mutations

Under Revision

* A Guide to Neophema and Neopsephotus Genera and their Mutations

This English revised edition of the popular French title Les Euphemes provides extensive coverage of all the known mutations in this group.  Featuring over 250 beautiful photographs, this title provides the mutation breeder with all the latest genetic information to assist with successful breeding.  Species include the Bourke’s, the Scarlet-chested, the Turquoisine, the Blue-winged, the Elegant, the Rock and the Orange-bellied Parrot. General chapters over Housing, Feeding, Breeding, Handrearing and Health and Disease.
224 Pages
ISBN 978 0 9804924 0 8 (Hard Cover)
ISBN 978 0 9804924 1 5 (Soft Cover)             Author:  Dr Alain Campagne MD

* A Guide to Popular Conures as Pet and Aviary Birds

Covering 13 of the most popular conures kept as pet or aviary birds throughout the world, this 112 page title is packed with easy-to-read, highly useable information and features full colour, superb photographs throughout.
Combined with their own experiences, Ray Dorge and Gail Sibley have recorded the result of extensive research through interviews with a number of successful conure breeders.
Covering such topics as Conure Behaviour, Obtaining a Conure, Husbandry, Housing, Diet and Nutrition, Diseases and Disorders, Pet Quality and Mutations, this title is sure to satisfy all fanciers and breeders of these parrots.
Species covered include: Sharp-tailed Conure, Golden-crowned Conure, Janday Conure, Sun Conure, Dusky-headed Conure, Patagonian Conure, Queen of Bavarias Conure, Nanday Conure, Fiery-shouldered Conure, Maroon-bellied Conure, Green-cheeked Conure, Crimson-bellied Conure and the Painted Conure.
112 Pages
ISBN  0 9577024 34      Authors: Ray Dorge and Gail Sibley

*A Guide to Australian White Cockatoos

Richly illustrated and full of practical hints, this well-researched, well-written book features facets of the author’s personal experience which shine throughout its pages.
Contents include Management, Housing, Feeding and Nutrition, Breeding, Diseases and Disorders Common to Cockatoos, Species Profile covering Distribution, Subspecies, Sexing, Breeding, General Comments and Mutations.
Species featured are the Sulphur-crested Cockatoo, Short-billed Corella, Eastern Long-billed Corella, Western Long-billed Corella, Major Mitchell’s Cockatoo and Galah.
112 pages
ISBN: 0 9577024 1 8    Author: Chris Hunt.

*A Guide to Pigeons, Doves and Quail

A world first in aviculture, this title covers all species in this group available to the Australian aviculturist. Stunning colour photography throughout is supported by precise, easy-to-read information on the care, management, health and breeding of these unique birds.
Species include Pigeons and Doves: Wompoo Pigeon, Rose-crowned Fruit-Dove, Purple-crowned Fruit-Dove, Torres Strait Pigeon, Topknot Pigeon, White-headed Pigeon, Wonga Pigeon, Green-winged Pigeon, Brown Pigeon, Common Bronzewing, Brush Bronzewing, Crested Pigeon, Flock Pigeon, Squatter Pigeon, Partridge Pigeon, Spinifex Pigeon, Rock Pigeon, Diamond Dove, Peaceful Dove, Bar-shouldered Dove, Barbary Dove, Spotted Turtledove, Senegal Dove, Ruddy Turtledove, Masked Dove, Talpacoti Dove, Bleeding Heart Pigeon, New Guinea Ground Dove, Nicobar Pigeon, Victoria Crowned Pigeon. Quail: Brown, King, Stubble, Japanese, Bobwhite, Californian, Little Button, Painted Button, Black-breasted Button, Red-chested Button, Red-backed Button.
184 pages
ISBN  0 6462305 8 1    Author: Dr Danny Brown

*A Guide to Pet and Companion Birds

This informative and often amusing ‘introduction to bird keeping’ appeals not only to the novice or want-to-be bird keeper, but also to the seasoned aviculturist looking for a refresher on the basics. Based on the authors’ combined 30 years of bird keeping experience, this guide walks you through the process of selecting  the right bird for you, caring for that bird and understanding its behaviour. The book also guides you through the growing pains of increasing your bird family, including what to do when your birds have gone forth and multiplied. All in all, the authors help you to create a happy and healthy environment so that bird keeping will always be pleasurable.
Contents include Why in Heavens Would Anyone Want a Bird for a Pet?, Responsibilities! What Responsibilities?, Making a Natural Selection, Bringing Your Bird Home, Bird Keeping – A Family Affair, All to do with the Cage, What’s on the Menu?, Attending to your Bird’s Personal Grooming, Keeping Bird-Fit, The Not-so-Secret Language of Birds, Low Risk Bird Handling, Taming, Training, Did Someone Say I Have a Behaviour Problem?, Increasing Your Flock, Afterthoughts, Aviculturist Responsibilities as a Whole and Parts of a Typical Parrot.
96 pages
ISBN  0 9587266 12    Authors: Ray Dorge and Gail Sibley

*A Guide to Pheasants & Waterfowl

Author of the highly regarded A Guide to Pigeons, Doves & Quail, Dr Danny Brown has produced this superlative title on pheasants and waterfowl. The informative, easy-to-read text is lavishly supported with beautiful colour images throughout. Covering all aspects of caring, housing, management and breeding of these unique birds, this title is a credit to the author and an ideal reference source.
Contents include General Management, Housing, Compatibility and Hybridisation, Restraint and Handling, Flight Restriction, Nesting Facilities, Reproductive Manipulation and Sexing, Incubation Troubleshooting, Nutrition, Making the Most of your Avian Veterinarian, Choosing your Stock, Common Diseases and Disorders and Administration of Medications.
Species include Waterfowl: Magpie Goose, Black Swan, Mute Swan, Canada Goose, Cape Barren Goose, Grass Whistling Duck, Water Whistling Duck, Burdekin Duck, Ruddy Shelduck, Australian Shelduck, New Zealand Shelduck, Egyptian Goose, Grey Teal, Chestnut Teal, Pacific Black Duck, Australasian Shoveler, Pink-eared Duck, Freckled Duck, Australian Wood Duck, Green Pygmy-goose, White Pygmy-goose, Mandarin Duck, Carolina Duck, White-eyed Duck, New Zealand Scaup, Australian Blue-billed Duck, Musk Duck. Pheasants: Silver Pheasant, Swinhoe’s Pheasant, Siamese Fireback Pheasant, Nepal Kalij Pheasant, Golden Pheasant, Lady Amherst’s Pheasant, Reeves’ Pheasant, Ringnecked Pheasant, Red Junglefowl, Blue Peafowl, Green Peafowl, Guineafowl, Chukar Partridge.
248 pages
ISBN  0 9587102 36    Author: Dr Danny Brown

* A Guide to Australian Long & Broad-tailed Parrots and New Zealand Kakarikis

This full colour title presents the general management, housing, diet, nutrition, breeding and handrearing of the Crimson-winged, Princess, Regent, Superb, King, Red-capped, Mallee Ringnecked, Cloncurry, Port Lincoln and Twenty-eight Parrot and the Red-fronted and Yellow-fronted Kakariki.
88 pages
ISBN  0 9587455 3 6    Author: Kevin Wilson

*A Guide to Zebra Finches

This title features 96 pages of easy-to-read, highly informative text covering such topics as History and Ecology, Housing, Feeding, Health, Choosing Stock, Exhibiting and includes all currently recognised Australian colour varieties of these internationally popular endemic birds.  Full colour throughout, this book is a must for any Zebra Finch enthusiast.
96 pages
ISBN 0 9577024 2 6    Authors: Milton, John and Joan Lewis

*A Guide to Incubation & Handraising Parrots

Written by Western Australian aviculturist, Phil Digney, this title covers all necessary requirements needed to successfully take an egg through to a fully weaned chick. Beautifully illustrated with colour images throughout, this title also includes many charts and diagrams, and informative text laid out in an easy-to-read format, providing an invaluable reference for any serious bird breeder.
Contents include Incubation: Artificial Incubation, Meet the Egg!, Choosing an Incubator/Hatcher, Equipment, Handling the Egg, Incubation, Hatching Details, Problems and Troubleshooting, Egg Weighing. Handraising Parrots: The Goal, Fundamentals, Brooders and Brooding, Formulas, Feeding Instruments, Feeding the Newly Hatched, Growth Phase, Peak/Weaning Phase, Weaning Black Cockatoos, Pulling Chicks, Troubleshooting.
104 pages
ISBN  0 9587102 1 X    Author: Phil Digney

* A Guide to Cockatiels and their Mutations as Pet and Aviary Birds (Revised)

Completely reformatted and revised, this title includes 375 colour images depicting all mutations established worldwide.
Chapters include:  Wild Cockatiels, Aviary Birds—Housing, Feeding, Breeding, Artificial Incubation, Handrearing, Companion Birds—Housing, Environment, Enrichment, Feeding, Behaviour, Colour Mutations—Basic Genetics, Worldwide Mutations—European, North American and Australian, Combination Colours, Health and Disease. A must for both pet and breeder enthusiasts.
200 pages.
ISBN Soft Cover: 978 0 9750817 7 8
ISBN Hard Cover: 978 0 9750817 8 5
Authors: Dr Terry Martin BVSc and Diana Andersen

* A Guide to Lories and Lorikeets (Revised)

Completely reformatted and revised, including new sections on Lories and Lorikeets as Pets, Diseases and Disorders, Colour Mutations and Breeding Expectations, this title is bigger, better and more colourful than the highly successful original edition. Peter’s exceptional photography again is beautifully supportive of the informative text which, together, make this a must-have title.
Contents
In the Wild, Lories and Lorikeets in Captivity, Diseases and Disorders, Lory and Lorikeet Species, Mutations.
Species
Black Lory, Duyvenbode’s Lory, Yellow-streaked Lory, Cardinal Lory, Black-winged Lory, Blue-streaked Lory, Red Lory, Red and Blue Lory, Violet-necked Lory, Dusky Lory, Rainbow Lorikeet, Red-collared Lorikeet, Scaly-breasted Lorikeet, Ornate Lorikeet,  Green-naped Lorikeet, Mitchell’s Lorikeet, Weber’s Lorikeet, Edward’s Lorikeet, Rosenberg’s Lorikeet, Massena’s Lorikeet, Perfect Lorikeet, Goldie’s Lorikeet, Mt Apo Lorikeet, Varied Lorikeet, Black-capped Lory, Chattering Lory, Yellow-bibbed Lory, Purple-naped Lory, Purple-bellied Lory, Stella’s Lory, Musk Lorikeet, Little Lorikeet, Purple-crowned Lorikeet, Musschenbroek’s Lorikeet.
152 pages
ISBN: 0 9577024 4 2    Author:  Peter Odekerken

* A Guide to Gouldian Finches (Revised)

This complete revision features concise information on Gouldian Finches in the Wild and in Captivity, including Housing, Nutrition, Breeding, Mutation and Colour Breeding, Health and Disease. Supported by over 330 images, including an extensive selection of mutations. Authors have contributed to various chapters within the book.
ISNB 0 9750817 1 3    Author: ABK Publications

*A Guide to Black Cockatoos as Pet and Aviary Birds

Authored by successful breeders Neville and Noddy Connors, this title features 300 colour photographs over 160 pages and is available in hard and soft cover.
Chapters on Black Cockatoos in Captivity include Taxonomy, Conservation Aspects, Status, Housing, Nestlogs, General Husbandry topics and Feeding.
The extensive Breeding chapters include invaluable information on the Selection of Breeding stock; Pair Compatibility; Colony Breeding; Providing a Haven for the Hen; Management of the Aggressive Cock; Mating and Infertility, and Nest Inspection. A good amount of detail has been devoted to the Artificial Incubation and Handrearing chapters.
The next section discusses Black Cockatoos as Pets which guides the pet owner through Selection, Preparing a Home and points on what to expect over the first days of relocating a new pet into the family environment. Other details include Diet, Taming and Behavioural Problems in companion birds.
The individual species section features all the black cockatoo species and subspecies of the genus Calyptorhynchus, the Palm Cockatoo Probosciger aterrimus and the Gang Gang Cockatoo Callocephalon fimbraitum.
Information on each species includes their Distribution and Habits in the Wild, Diet, Breeding, Handrearing and growth charts, Status and Suitability as Pets in Captivity.
As Neville and Noddy Connors have not had the opportunity to keep the Palm Cockatoo, they approached William Horsfield of Amazona Birds in South Africa to prepare this chapter. William has not skimped on his information on keeping and breeding this grand species.
The final chapter on Health and Diseases was prepared by Dr Bob Doneley BVSc FACVSc (Avian Health).

* A Guide to Grey Parrots as Pet and Aviary Birds

This title authored by prolific Avicultural author, Rosemary Low, stands alone when compared to many other books on the Grey Parrot. Rosemary Presents interesting and diverse snippets gathered from various keepers’ personal experiences in pet and aviary situations. Supported by numerous colour images, topics examine the Grey Parrot in the wild as well as their housing, management, feeding, nutritional requirements, behaviour, enrichment, breeding, handraising, training and veterinary aspects in captivity. A must-read for anyone currently keeping this highly intelligent species, or contemplating it.
Hard Cover ISBN 0 9750817 5 6    Author: Rosemary Low
Soft Cover ISBN 0 9750817 6 4

* Under the Microscope—Microscope and Pathogen Identification in Birds and Reptiles

This 56-page, soft cover new title from ABK Publications’ most prolific author, Dr Danny Brown, is truly a ‘little gem’ of a book.
This easy-to-read reference has been produced to provide basic training in microscope use and pathogen identification for those aviculturists and herpetologists with the desire to take control of the potential health problems in their collections. It will also improve their management procedures and support in responsible medication practices by using a more scientific and educated approach.
This title will also become a necessary and useful reference for all veterinarians and veterinary students, and is the ideal companion to Dr Mike Cannon’s A Guide to Basic Health and Disease in Birds (Revised).
56 pages
ISBN: 0 9577024 85    Author: Dr Danny Brown

Das auffälligste Merkmal der neun Arten Spatelschwanzpapageien sind die beiden mittleren verlängerten Steuerfedern mit ihrem spatelförmigen Ende. Dieser verlängerte Teil der Federn, der entfernt an einen Tennisschläger erinnert, so dass die Vögel im Englischen den Namen „Racket-tailed Parrots“ erhielten, misst je nach Spezies zwischen 65 mm und 90 mm. Der Schaft des verlängerten Teils weist bis auf den Spatel keine Federfahnen auf. Bei den Weibchen sind die Spatelfedern stets kürzer als bei den Männchen. Jungvögel tragen bis zur zweiten oder dritten Mauser noch „normale“, nicht verlängerte Steuerfedern. Es dauert sechs Wochen, bis die Spatelfedern zur vollen Länge gewachsen sind. – Ein weiteres charakteristisches Merkmal der Prioniturus-Arten ist der recht große Schnabel. Manche Autoren sehen deshalb eine enge Verwandtschaft zu den Großschnabelpapageien
(Tanygnathus), andere zu den Buntkopfpapageien (Geoffroyus).

Buru-Spatelschwanzpapageien-Männchen (Prioniturus mada) im VogelparkWalsrode

Buru-Spatelschwanzpapageien-Männchen

Der Motmotpapagei (Prioniturus p. platurus ein Weibchen unter ein Hahn) kommt auf Sulawesi sowie einigen vorgelagerten Inseln vor. Diese Spatelschwanzpapageien werden in letzter Zeit etwas häufiger von Spezialisten oder in Tierparks gehalten.

Motmotpapageien-Männchen

Motmotpapageien haben eine variantenreiche raue, kreischende Stimme. Die Vögel können aber auch recht melodisch klingende Laute von sich geben

Buru-Spatelschwanzpapageien-Männchen; bei Weibchen sind nur die kleinen Flügeldecken blauviolett gefärbt

Die Bewegungen der Spatelschwanzpapageien sind langsam und bedächtig. Sie geraten sehr leicht in Panik und sterben oft an den Folgen des Stresses. Prioniturus-Arten benötigen eine warme Unterbringung und vertragen keine Kälte und Zugluft. Darüber hinaus sind sie anfällig für Keime, ganz besonders für Salmonella und Aspergillus. Deshalb sind diese Papageien nur sehr selten in Menschenobhut zu finden; lediglich der Motmotpapagei (Prioniturus platurus)
wird in letzter Zeit etwas häufiger von Spezialisten oder in Tierparks gehalten.

Das Männchen des Motmotpapageis (P. p. platurus) ist überwiegend grün gefärbt, die Körperunterseite ist heller und gelblicher grün. Hinter dem matt rostroten Fleck auf dem hinteren Scheitel schließt sich ein graublauer Bereich an. Zwischen dem blaugrauen Vorderrücken mit einzelnen im Spitzenbereich grünen Federchen und dem grünen Hals befindet sich ein variables orangegelbes Band. Die Flügeldecken sind gräulich blau, die Unterflügeldecken grün. Die Unterseite der Schwungfedern ist grünblau. Die verlängerten Steuerfedern sind auf der Oberseite grün, die Spatel sind schwarz. Die äußeren Steuerfedern
sind grün mit schwärzlich blauer Spitze. Der Schnabel ist hellgrau, zur Spitze hin dunkler. Die Iris ist dunkelbraun; die Füße sind grüngrau. Gesamtlänge: 28 cm.

Das Weibchen des Motmotpapageis ist vollständig grün gefärbt, wobei die Körperunterseite
deutlich heller ist. Die Juvenilen ähneln den Weibchen, besitzen aber, wie oben erwähnt, noch keine verlängerten Spatelfedern.

Motmotpapageien haben eine variantenreiche raue, kreischende Stimme. Die Vögel können aber auch recht melodisch klingende Laute von sich geben. Die Nominatform kommt auf Sulawesi sowie den Inseln Togian, Lembeh, Siao, Peleng, Banggai, Muna und Buton vor.

Das Männchen des Talaud-Motmotpapageis (P. platurus talautensis) ist dunkler als das der Nominatform, vor allem auf dem Vorderrücken. Die Flügel sind grünlicher. Der Kopf ist dunkler grün, die Körperunterseite gelblicher. Das Weibchen von talautensis ist von
platurus kaum zu unterscheiden. Der Talaud-Motmotpapagei kommt auf den zu Indonesien gehörenden Talaud-Inseln vor. Beim Männchen des Taliabu-Motmotpapageis (P. platurus sinerubris) fehlt das Rostrot auf dem Kopf, der Vorderrücken und die Flügeldecken sind
grün mit hellgrauem Anflug. Der Flügelbug und die kleinen Flügeldecken sind violett verwaschen. Diese Unterart, die auf Taliabu lebt, ist kleiner als die beiden anderen.

Das Männchen des Grünen Spatelschwanzpapageis (Prioniturus luconensis) ist gelblich grün gefärbt. Der Kopf und der Vorderrücken sind heller grün, die Unterseite der Schwungfedern ist
bläulich grün. Die beiden verlängerten Steuerfedern sind oberseits grün, die Spatel sind Schwarz mit bläulichem Anflug. Die äußersten Steuerfedern sind oberseits dunkelblau mit schwarzer Säumung und grünblauer Spitze. Der Schnabel ist blaugrau mit einer hornfarbenen
Spitze. Die Iris ist dunkelbraun, und die Füße sind blaugrau.Gesamtlänge: 29 cm.

Das Weibchen des Grünen Spatelschwanzpapageis ist insgesamt etwas dunkler und weniger gelblich als das Männchen. Die Juvenilen ähneln in der Färbung den Altvögeln, ihre  Steuerfedern tragen blaue Säume.

Über die Biologie dieser Spezies ist kaum etwas bekannt. Sie kommt auf den philippinischen Inseln Luzon und Marinduque vor.

Das Männchen des Blauköpfigen Spatelschwanzpapageis (P. d. discurus) ist überwiegend grün gefärbt. Die Körperunterseite ist heller und gelblicher, Scheitel und Hinterkopf sind blau. Die Flügeldecken und Unterflügeldecken sind etwas dunkler grün als der Rücken, die Unterseite der Schwungfedern ist grünblau. Die beiden mittleren Steuerfedern sind oberseits grün, die Spatel sind bläulich schwarz. Die äußersten Steuerfedern sind oberseits blau mit grünem Außensaum und schwarzer Spitze. Der Schnabel ist hornfarben, die Iris graubraun,
und die Füße sind blaugrau gefärbt. Gesamtlänge: 27 cm.

Das Weibchen gleicht in der Färbung dem Männchen. Die Jungvögel besitzen nur wenige blaue Federn auf dem Kopf, ihr Scheitel ist bläulich grün. Die miauenden Lautäußerungen der
Blauköpfigen Spatelschwanzpapageien sind leise und melodisch. – Die Nominatform
kommt lediglich auf den philippinischen Inseln Luzon, Guimaras, Mindanao, Olutanga, Basilan und Jolo vor.

Der Salomonsen-Spatelschwanzpapagei (P. discurus whiteheadi) ähnelt der Nominatform, weist aber weniger Blau auf dem Kopf auf, und der blaue Bereich ist weniger deutlich vom Grün abgegrenzt. Er lebt auf Masbate, Samar, Leyte, Bohol, Cebu und Negros (Philippinen).
Der Tablas-Spatelschwanzpapagei (P. discurus nesophilus) von Tablas, Sibuyan sowie Catanduanes wird heute als Synonym von whiteheadi angesehen. Der Mindoro-Spatelschwanzpapagei (P. discurus mindorensis) besitzt im Gegensatz zur Nominatform eine grüne Stirn und einen grünen Vorderscheitel. Hinterscheitel und Nacken zeigen einen schwach violettblauen Anflug, die Wangen sind gelblicher grün. Diese Subspezies kommt nur auf der Insel Mindoro vor.

Der Blaukopf-Spatelschwanzpapagei wird heute als eigenständige Art P. platenae (früher: P. discurus platenae) angesehen. Bei ihm ist der gesamte Kopf blau gefärbt, Brust und Bauch sind mattgrün mit bläulichem Anflug. Die mittleren Steuerfedern sind oberseits grün, die Spatel schwarz mit grünem Anflug. Die Schwanzunterseite ist grünblau. Gesamtlänge: 26 cm.

Bei den Weibchen ist das Blau, das zudem blasser ist als bei den Männchen, auf Oberkopf und Kopfseiten beschränkt. Brust und Bauch sind hellgrün mit einigen blauen Federn. Heimat des Blaukopf-Spatelschwanzpapageis sind Palawan, Busuanga, Dumaran sowie Balabac.

Der männliche Gebirgs-Spatelschwanzpapagei (P. montanus) ist überwiegend grün gefärbt. Kehle, Brust und Bauch sind gelblich grün, Stirn, Vorderscheitel, der vordere Wangenbereich und die Kopfseiten sind matt hellblau. Der hintere Scheitel trägt einen großen roten
Fleck. Bei manchen Exemplaren des männlichen Gebirgs-Spatelschwanzpapageis sind die Rückenfedern olivgrün gesäumt. Die verlängerten Steuerfedern tragen schwarzblaue Spatel. Die übrigen Steuerfedern sind oberseits grün mit schwarzer Spitze. Der Schnabel ist hornfarben mit weißlicher Spitze. Die Iris ist dunkelbraun, die Füße sind hellgrau.
Gesamtlänge: 30 cm.

Das Weibchen von montanus ist vollständig grün gefärbt, lediglich die Federn von Stirn und Augenbereich sind blau gesäumt. Die Juvenilen ähneln den adulten Weibchen. – Die Art wird
mittlerweile als monotypische Form angesehen, die Unterarten waterstradti und verticalis betrachtet man heute als eigenständige Spezies. Gebirgs-Spatelschwanzpapageien kommen nur auf Luzon vor.

Der Sulu-Spatelschwanzpapagei (P. verticalis) unterscheidet sich vom Gebirgs-Spatelschwanzpapagei durch seine grün gefärbten Kopfseiten, Zügel und Stirn. Der Scheitel ist matt blau mit einem großen roten Fleck. Kehle, Brust und Bauch sind gelblicher grün. Der Sulu- Spatelschwanzpapagei ist mit 31 cm Gesamtlänge größer als montanus. Sein
Verbreitungsgebiet beschränkt sich auf die Sulu-Inseln Jolo, Bongao, Tawi Tawi und Sibutu.

Dem Waterstradts Spatelschwanzpapagei (P. waterstradti) fehlt die blaue Gesichtsfärbung des Gebirgs-Spatelschwanzpapageis. Bei ihm tragen die grünen Federn von Stirn und Augenbereich nur schwach blaue Säume, die Wangen sind grünblau. Der Hinterscheitel
ist grün ohne roten Fleck. Flügel und Schwanz sind unterseits bläulich grün, die Spatel matt schwarz. Die Art ist mit 28 cm Körperlänge kleiner als P. montanus. Sie kommt nur in der Bergregion von Mindanao vor.

Der Raketenschwanzpapagei (P. flavicans) ist überwiegend grün gefärbt. Kehle, Brust und Bauch sind gelbgrün. Der Scheitel ist bräunlich blau mit einem zentralen roten Fleck. Nacken
und Vorderrücken sowie Teile der oberen Brust sind olivgelb. Die Unterseite von Schwanz und Schwungfedern sind grünblau. Die Spatel der verlängerten Steuerfedern sind schwarz, die äußersten Steuerfedern sind oberseits grün mit schwarzer Spitze. Der Schnabel ist bläulich hornfarben mit weißlicher Spitze. Die Iris ist dunkelbraun, die Füße sind grünlich grau. Gesamtlänge: 37 cm.

Das flavicans-Weibchen ähnelt dem Männchen, ihm fehlt jedoch der rote Scheitelfleck. Die Juvenilen ähneln den Weibchen, die Kopffedern sind fein hellblau gesäumt.

Auffallend bei dieser Art ist das Verhalten bei einer Störung: Die Vögel bleiben „stocksteif“ sitzen. Die Rufe der Raketenschwanzpapageien sind lauter, als man es von den übrigen Arten der Gattung gewohnt ist. Der Alarmruf klingt wie „tschang-tschang“. – Die Spezies kommt im nördlichen Teil Sulawesis (Indonesien) vor sowie auf Bangka, Togian, Lembeh und vermutlich auch auf Sangir.

Der Buru-Spatelschwanzpapagei (P.mada) ist überwiegend grün gefärbt. Der Bauch ist heller und gelblicher, die Kehle matter. Hinterkopf, Nacken, Rücken und kleine Flügeldecken sind
blauviolett. Die Unterseite der Schwungfedern ist wie die Schwanzunterseitegrünblau. Die beiden mittleren Steuerfedern sind oberseits grün, die Spatel dunkelblau. Die äußeren Steuerfedern sind oberseits grün mit dunkelblauer Säumung. Der Schnabel ist bläulich
hornfarben mit schwarzer Spitze. Die Iris ist dunkelbraun, die Füße sind grau. Gesamtlänge: 29 cm.

Dem Weibchen fehlt das Blauviolett auf Kopf und Körperoberseite, nur die kleinen Flügeldecken zeigen einen mattvioletten Anflug. Die Juvenilen ähneln dem Weibchen. Bei jungen Männchen weist das Grün im Nacken einen leichten violettblauen Anflug auf.

Die Lautäußerungen der Buru-Spatelschwanzpapageien sind leise, beinahe „flüsternd“ wie bei den Rotkopfpapageien (Geoffroyus geoffroyi). Die Rufe klingen wie ein weiches ti-ui… ti-ui oder wie ein hochtoniges kai-kai-kai. – Die Art kommt nur auf Buru (Indonesien) vor.

Wie bereits erwähnt, werden Spatelschwanzpapageien in Europa nur sehr selten gehalten. Der Loro Parque auf Teneriffa besitzt zum Beispiel ein Paar Mada-Spatelschwanzpapageien, ansonsten werden in der Regel Motmotpapageien gepflegt. Der Züchter, den ich besuchen durfte, hält seine Vögel in Innenvolieren von 2,0 m x 1,2 m x 2,3 m (L x B x H) mit anschließenden Freivolieren von 4,0 m x 1,0 m x 2,3 m. Nur bei sehr schönem und warmem
Wetter dürfen die Vögel nach draußen. Der Züchter besitzt zehn Motmotpapageien, die paarweise in benachbarten Volieren untergebracht sind. Im Innenbereich können sich die Paare zwar hören, sehen können sie sich allerdings nur in den Außenvolieren. Der Boden
der Innenvoliere ist betoniert und wird regelmäßig gründlich gereinigt, der Boden der Freivolieren ist mit Gras bewachsen.

Spatelschwanzpapageien lieben die Wärme, und sie vertragen gewöhnlich Temperaturen unter 18 °C nicht. Die Mindesttemperatur in den Innenvolieren sollte bei 22 °C liegen.

Die Vögel sind friedlich. Obwohl er bei ihnen bisher keine aggressiven Verhaltensweisen
beobachten konnte, zögerte der Züchter mit der Antwort auf meine Frage, ob es möglich sei, die Tiere auch in der Gruppe zu halten oder gar zu züchten. Möglicherweise leben Spatelschwanzpapageien im Freiland in kleinen Trupps von fünf bis zwölf Exemplaren
zusammen. Genaue Angaben zur Brutbiologie der Arten fehlen jedoch, und die Seltenheit der Prioniturus-Vertreter in Menschenobhut lässt noch keine Aussagen zu diesem Thema zu.

Alle Spatelschwanzpapageien sind sehr ruffreudig. Ihre hochtonigen und scharfen Lautäußerungen sind aber bei weitem nicht so durchdringend wie die der meisten südamerikanischen Sittiche.

Den Paaren werden 60 cm hohe Nistkästen mit einer Grundfläche von 20 cm x 20 cm angeboten. Als Nistmaterial dient Erdreich, das mit Gras und Rindenhäcksel vermengt wurde. Das Einschlupfloch hat einen Durchmesser von 7 cm. Bis heute hat zwar noch kein Motmotpapageien- Paar gebrütet, aber der Züchter ist davon überzeugt, dass er schon bald über eine erfolgreiche Aufzucht berichten kann. Ein dreijähriges Paar harmoniert sehr gut, und das Männchen füttert regelmäßig seine Partnerin. Die Vögel verbringen zudem viel Zeit im Nistkasten. Als Brutzeit für die Motmotpapageien wird der Zeitraum von März bis Juni vermutet.

Im Freiland ernähren sich Spatelschwanzpapageien wahrscheinlich von einer Vielzahl von Früchten, Blüten, Beeren, Knospen und Samen. Die Vögel kommen nur ungern auf den Boden, daher müssen Futter- und Wassernäpfe für die Spatelschwanzpapageien in der
Voliere in den oberen Regionen angebracht werden. In der Eingewöhnungszeit bot der Züchter seinen Tieren eine große Auswahl an Futtermitteln an: eine Samenmischung aus Kardi, Paddy, Hanf, Wildgrassamen, Kanariensaat, verschiedenen Hirsesorten und
Sonnenblumenkernen (diese auch gekeimt) sowie Mungbohnen und anderen
Hülsenfrüchten; außerdem Hagebutten, Maiskolben und Eifutter. An Obst fraßen die Spatelschwanzpapageien vorzugsweise Bananen, Weintrauben, Äpfel, Kaktusfeigen, Papayas und Apfelsinen, die fein geschnitten angeboten wurden. Auch Lorinektar wurde manchmal genommen. Es stellte sich heraus, dass die Motmotpapageien besonders gerne
Granatäpfel fressen.

Als Eifutter kann man eine handelsübliche Mischung verwenden oder es aus hart gekochten Eiern, geraspelter Möhre, fein gemahlenem Biskuit und Traubensaft selbst anrühren. Ein Vitamin-und Mineralstoffpräparat wird mehrmals pro Woche unter das Futter gemengt.

Das Badeverhalten ist individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt. Manche Vögel lieben das tägliche Bad, andere baden niemals. Da die Motmotpapageien äußerst selten zum Boden fliegen, haben sie kaum Probleme mit Wurmbefall. Sie nagen sehr gerne und ausgiebig
an frischen Zweigen, die ihnen stets zur Verfügung stehen sollten.

Neben der warmen Unterbringung und der abwechslungsreichen Ernährung ist eine intensive medizinische Betreuung der Spatelschwanzpapageien wichtig. Ihr Kot sollte regelmäßig vom Tierarzt auf Parasiten und Krankheitserreger untersucht werden, da die Vögel sehr anfällig für Erkrankungen sind. Besonders gefürchtet sind Infektionen mit Candida-Hefepilzen, an deren Folgen schon mehrere Vögel verendet sind. Betroffen können neben der Schnabelhöhle
auch Speiseröhre, Kropf und Dünndarm sein. Erkrankte Vögel können ihr Futter nur noch schlecht verwerten, leiden unter starkem Durchfall und/oder Kropfentzündung und magern
ab. Besonders anfällig für Candida- Infektionen sind nestjunge sowie brütende oder fütternde Tiere.

Zum Schluss möchte ich dem Züchter danken, der mir geduldig all meine Fragen zu seinen Motmotpapageien beantwortet hat und so freundlich war, mir seine Vögel zu zeigen.

Der Narethasittich ist die kleinste Unterart. Er unterscheidet sich deutlich von den übrigen Subspezies durch seinen gelben Bauch und die gelben Schenkel, denen jegliches Rot fehlt; bei ihm sind nur die Unterschwanzdecken rot. Die äußeren kleinen und mittleren Flügeldecken sind orangerot. Auf der Brust befinden sich einige weißliche Federchen. Der Narethasittich zählt zu den großen Raritäten in Menschenobhut und wird nur von einigen spezialisierten Züchtern gehalten. Die einander sehr ähnlichen Gelbsteißund
Rotsteißsittiche, beide haben einen roten Bauch und teilweise rot gefärbte Schenkel, lassen sich anhand folgender Merkmale gut unterscheiden: Bei den Rotsteißsittichen dehnt sich das Rot des Bauches bis auf die Unterschwanzdecken aus, und die inneren kleinen unddie mittleren Flügeldecken sind braunrot. Die Gelbsteißsittiche besitzen dagegen einen gelben Steiß und gelbe unterschwanzdecken, die inneren kleinen und die mittleren Flügeldecken sowie die inneren Armdecken sind olivfarben. Darüber hinaus sind die Gelbsteißsittiche größer als die Rotsteißsittiche.

Unter den Rotsteißsittichen treten immer wieder Exemplare auf, die besonders viel Rot auf Kopf, Rücken und Flügel besitzen. Bei manchen ist die gesamte Partie vom oberen Bauch bis zu den Unterschwanzdecken tiefrot ohne gelbe Federchen. In Australien werden diese Vögel als „High Red-vented Blue Bonnets“ bezeichnet, also als „Rotsteißsittiche mit extrem hohem Rotanteil in der Afterregion“. Bei ihnen fällt die Unterscheidung zu den Gelbsteißsittichen leicht. Bei den Züchtern in den Niederlanden findet man heutzutage erheblich mehr Rotsteißsittiche als Gelbsteißsittiche, vermutlich weil die Erstgenannten wesentlich kräftiger und bunter gefärbt
sind als die Vertreter der Nominatform. Diese ist im Laufe der Zeit in Menschenobhut immer seltener geworden. Viele Exemplare wurden mit Rotsteißsittichen gekreuzt, so dass es nicht leicht fällt, unterartenreine Gelbsteißsittiche zu finden.

Man sollte bei den vier Unterarten des Blutbauchssittichs unbedingt darauf achten, die Vögel unterartenrein zu züchten. Wenn man von „Unterartenreinheit“ spricht oder schreibt, gibt es immer zahlreiche Züchter, die über solche Gedanken nur lächeln. Die schwarzen Schafe“ unter ihnen rupfen ihren Vögeln gegebenenfalls die roten Federchen auf den Flügeln oder an Steiß und Unterschwanzdecken aus, damit ein potentieller Käufer nicht merkt, dass ihm kein unterartenreiner Sittich angeboten wird.
Da hilft dann nur ein kritischer Blick in das Zuchtbuch, oder man kauft seine Vögel grundsätzlich nur bei Züchtern, die einen guten Ruf genießen. Ich hoffe, dass es noch ausreichend ehrliche und vertrauenswürdige Züchter von Blutbauchsittichen gibt, die sich zu den oben genannten Manipulationen nicht verleiten lassen.

Männchen und Weibchen der Gelbsteißsittiche ähneln einander sehr, sind jedoch mit einiger Erfahrung anhand äußerer Merkmale zu unterscheiden. Die Weibchen sind allgemein matter gefärbt. Das Blau an Vorderkopf und Wangen ist weniger ausgedehnt und matter. Der Rotanteil auf dem Bauch ist generell etwas geringer als bei den Männchen. Im direkten Vergleich kann man darüber hinaus feststellen, dass die Männchen einen größeren Kopf und einen kräftigeren Schnabel besitzen. Die Männchen des Gelbsteißsittichs erreichen eine Körpermasse zwischen 88 g und 105 g, die Weibchen sind mit 74 g bis 84 g leichter. Die Gesamtlänge beträgt etwa 30 cm, damit ist die Nominatform die größte der vier Unterarten des Blutbauchsittichs.

Gelbsteißsittiche sollte man in Volieren von mindestens 3 m Länge unterbringen. Ein Schutzhaus, in das keine Feuchtigkeit eindringen kann, muss vorhanden sein. Die Vögel haben schon in Zuchtkäfigen von 1 m Länge, 0,5 m Breite und 60 bis 80 cm Höhe erfolgreich gebrütet, sie können ihre Gefiederpracht jedoch nur in einem geräumigen Gehege zeigen, in dem sie sich nach
Herzenslust bewegen können. Da Gelbsteißsittiche recht aggressiv auf Artgenossen reagieren können, empfiehlt sich die paarweise Unterbringung und die Verwendung von zwei Lagen Maschendraht in ausreichendem Abstand als Trenngitter zwischen den Volieren, um Beißereien zwischen den Nachbarvögeln zu verhindern. Aufgrund dieser Aggressivität darf man auch nicht in Erwägung ziehen, Gelbsteißsittiche mit Artgenossen oder anderen Vögeln zu vergesellschaften. Männchen und Weibchen
nehmen bei der geringsten Störung im Umfeld ihrer Voliere eine aufrechte Haltung ein und sträuben ihre Nackenfedern.
Dann bewegen die Partner abwechselnd ihren Kopf auf und nieder ein typisches Verhalten für die Art.

Ich reiche meinen Paaren eine selbst zusammengestellte Samenmischung aus reichlich Kanariensaat und verschiedenen Hirsesorten sowie wenig Sonnenblumenkernen. In der Aufzuchtzeit erhöhe ich die Menge an Sonnenblumenkernen und gebe darüber hinaus zweimal täglich Eifutter (außerhalb der Brutzeit nur einmal am Tag). Ich vermische drei verschiedene Eifuttersorten und füge
dem Ganzen noch gemahlenes Weißbrot und etwas Weichfutter mit tierischem Eiweiß hinzu. Meine Paare erhalten täglich vier Sorten Früchte und Gemüse. Die Gelbsteißsittiche fressen gerne Äpfel, Apfelsinen, Gurken, Paprika, Hagebutten, Möhren, Löwenzahn
und Wildgräser. Einmal wöchentlich erhalten sie Kolbenhirse. – Stets stehen Grit, Jodsteine und Sepiaschale zur Verfügung, um einer Mangelversorgung mit Kalzium und anderen Mineralien vorzubeugen.

Gelbsteißsittiche beginnen sehr zeitig, schon Mitte Januar oder im Februar, mit der Balz. In der Brutsaison reagieren manche Männchen überaus aggressiv auf ihre Weibchen; es mussten sogar schon Todesfälle verzeichnet werden. Von allen vier Unterarten des Blutbauchsittichs ist die Nominatform die aggressivste. In dieser Zeit sollte man daher ein wachsames Auge auf seine Paare halten, um bei eventuell auftretenden Schwierigkeiten rechtzeitig eingreifen zu können. Sehr aggressiven Männchen kann man notfalls einen Teil der Schwungfedern kürzen, damit sie ihre Weibchen nicht mehr so leicht durch die Voliere hetzen können.

Die Tiere brüten in hohlen Naturstämmen mit einem Innendurchmesser von etwa 20 cm oder in Nistkästen mit einer Grundfläche von ungefähr 18 cm x 18 cm und 40 cm Höhe. Als Nistmaterial verwende ich ein Gemisch aus Torf und Hobelspänen. Alle Stämme und Kästen müssen vor dem Einsatz gründlich desinfiziert werden. Entsprechende vogelfreundliche Reinigungssubstanzen kann man beim Tierarzt erwerben (z.B. Virkon S). Sie entfernen zuverlässig Viren, Bakterien und Schimmelpilze aus dem Holz und sind für die Sittiche völlig unschädlich. Gelbsteißsittiche vertragen, wie ihre Verwandten, keine Feuchtigkeit und sind in nasskalter Umgebung sehr anfällig für Infektionen.

Der Züchter sollte seine Weibchen in der Zeit der Eiablage regelmäßig auf Anzeichen von Legenot kontrollieren. Dieses Problem tritt bei der kalten Witterung, wie sie für Januar und Februar typisch ist, verstärkt auf. Zur Vorbeugung kann bereits ab Oktober bis nach Abschluss der Eiablage Weizenkeimöl und/oder Lebertran zum Futter gegeben werden. Man darf nicht glauben, dass das Problem
der Legenot nach der Ablage des ersten Eies nicht mehr auftreten kann: Die Weibchen können auch noch beim fünften Ei Schwierigkeiten bekommen. In der Regel umfasst ein Gelege fünf bis sechs Eieren

Anmerkungen zur Taxonomie der Blutbauchsittiche

Die Gattung Northiella wurde 1912 von Gregory Mathews beschrieben und der Blutbauchsittich mit seinen vier Unterarten aus der Gattung Psephotus gelöst. Mathews’ Vorschlag fand jedoch in den späteren Abhandlungen zur Systematik der australischen Papageien kaum Berücksichtigung. Die Gattung Northiella wurde bestenfalls als Untergattung von Psephotus berücksichtigt. Biochemische Untersuchungen am Ende des 20. Jahrhunderts unterstützten jedoch die Abtrennung dieser monotypischen Gattung, da sie offensichtlich Barnardius und Platycercus näher steht als Psephotus. Aufgrund dieser Studien haben namhafte Taxonomen
wie Richard Schodde (1997), Nigel Collar (1997) und Joseph Forshaw (2002) sich für die Wiedereinsetzung des Namens Northiella entschieden, wohl wissend, dass auf diesem Gebiet noch Klärungsbedarf besteht. In der Zeitschrift PAPAGEIEN werden wir die Vertreter des Blutbauchsittichs (Gelbsteißsittich, Rotsteißsittich, Blasser Gelbsteißsittich und Narethasittich) in Zukunft der Art „Northiella haematogaster“ zuordnen.

Die Jungvögel sind blasser gefärbt als die Adulten und weisen eine blassbraune Iris auf.

Die Weibchen lassen sich im zweiten Lebensjahr anhand der braunroten Iris erkennen. Die Gesamtlänge der Inkakakadus beträgt etwa 35 cm.

Die Unterart mollis ist der Nominatform sehr ähnlich, das Rot der Haube ist jedoch kräftiger, und das gelbe Band ist nur schwach ausgeprägt oder fehlt sogar. Während die Nominatform die trockenen und halbtrockenen Regionen im Inneren Australiens besiedelt, ausgenommen
der Nordosten des Kontinents, kommt mollis in Western Australia vor, zum Beispiel im Carnamah District; die exakten Verbreitungsgrenzen sind aber nicht bekannt.

Inkakakadus leben in Gebieten mit Baumbestand, sie scheinen eine Vorliebe für Eukalypten und Kasuarinen zu besitzen. Man trifft die Vögel auch in offenen Habitaten an, einschließlich
Weideland, sofern sie dort Bäume und Wasserläufe finden. Inkakakadus leben paarweise oder in kleinen Trupps, große Schwärme mit bis zu 600 Exemplaren sieht man äußerst selten. Außerhalb der Brutzeit sind sie oft mit Rosakakadus (Eolophus roseicapilla) vergesellschaftet.

Inkakakadus verbringen die meiste Zeit des Tages am Boden, wo sie nach Nahrung suchen. Sie nehmen aber auch auf Bäumen Futter auf. Bevorzugt werden Samen von Gräsern und Kräutern gefressen, außerdem Früchte, Beeren, Wurzeln und Nüsse sowie Insekten und
deren Larven. Besonders begehrt sind die Samen der wilden Kürbisse. Im Freiland bereiten beide Geschlechter die Höhle für die Brut vor. Das Nest befindet sich in der Regel in einem hohlen Baumstamm in drei bis neun Meter Höhe und wird mit Zweigen, Rinde und Borke ausgelegt.

In Menschenobhut haben sich die Inkakakadus als sehr robuste Pfleglinge erwiesen.
Bedacht werden muss, dass die Vögel außerordentlich laut rufen können und stark nagen. Ich empfehle deshalb die Unterbringung eines Paares in einer Edelstahlvoliere von 6 m x 2 m x 2m (L x B x H). Die Maschenweite des von mir verwendeten Gitters beträgt 12 mm x 24 mm. Die Stärke des Drahtes sollte 2 mm nicht unterschreiten, da dünnerer Draht von den Inkakakadus umgehend durchgebissen wird.

Eine beheizbare Innenvoliere ist obligatorisch. Gut geeignet ist ein gemauertes Schutzhaus mit einem Beton- oder Natursteinboden. In der Freivoliere sieht ein Naturboden mit Grasbewuchs zwar gut aus, man sollte jedoch bedenken, dass Inkakakadus exzellent graben können und sich ohne weiteres aus Volieren ohne ein mindestens 50 cm tiefes  Betonfundament herauswühlen können. An dieser Stelle auch der Hinweis, dass sich die Kakadus häufig auf dem Boden aufhalten und deshalb eine regelmäßige Wurmkur nach Angaben des Tierarztes anzuraten ist.

Die meisten Züchter, die ich kenne, halten ihre Inkakakadus in Gehegen, die an drei Seiten gemauert sind; lediglich die Vorderseite und das Dach bestehen aus Drahtgeflecht. Mit einer gemauerten Seitenwand verhindert man, dass sich die benachbarten Paare gegenseitig bei
der Brut stören. Wenn diese Möglichkeit der Unterbringung nicht besteht und die Gehege nur durch doppelte (!) Gitter getrennt sind, ist man gut beraten, in die unmittelbare Nachbarschaft eines Paares Inkakakadus keine anderen Kakadus zu setzen. Gut geeignet als „Puffervögel“
sind nahezu alle australische Sitticharten.

Einige Vogelparks haben in der Vergangenheit mit der Koloniezucht von Inkakakadus
experimentiert, mit recht guten Resultaten. Diese Form der Haltung gelingt jedoch nur in wahrhaft riesigen und bepflanzten Volieren, die viele Rückzugsmöglichkeiten und zahlreiche
Nistplätze bieten. Inkakakadus sind wie die meisten Kakaduarten für ihr aggressives
Verhalten während der Fortpflanzungssaison bekannt. Für Züchter mit bescheideneren räumlichen Unterbringungsmöglichkeiten als Zoos oder Vogelparks sind solche Experimente daher nicht zu empfehlen.

Als Sitzgelegenheiten verwendet man am besten naturbelassene Äste und Stämme, die intensiv benagt werden und häufig ersetzt werden müssen. Künstliche Sitzstangen sind zwar oft unverwüstlich, befriedigen aber nicht den Nagetrieb der Vögel. Zusätzlich zu den Sitzästen sind regelmäßige Gaben von frischen Zweigen von Weiden, Obstund Nadelbäumen erforderlich.

Der Nistkasten sollte eine Grundfläche von 30 cm x 30 cm und eine Höhe von 100 cm aufweisen, das Schlupfloch einen Durchmesser von 25 cm. Ich bevorzuge dickwandige Naturstammhöhlen, da sie besser isolieren – und auch optisch ansprechender sind. Vor
dem Einsatz muss der Niststamm gründlich mit einem Desinfektionsmittel gereinigt
werden, welches für den Einsatz im Vogelbereich zugelassen ist. Ich verwende Virkon, ein Produkt aus den Niederlanden, das gut gegen Viren, Schimmelpilze und Bakterien wirkt. Anschließend flamme ich die Ritzen und Spalten mit einem Brenner aus, um eventuell vorhandene Eier von Ungeziefer zu vernichten.

Als Nistmaterial stelle ich meinen Vögeln Torfmoos, Buchenholzspäne und kleine Zweige zur Verfügung. Wenn Inkakakadus beginnen, ihre Höhle zu zerstören, ist dies ein eindeutiges Zeichen dafür, dass sie ihnen als Brutplatz nicht gefällt oder dass zu wenig Material zum Benagen zur Verfügung steht.

Bei der Ernährung sollte man auf fettreiche große Samen weitgehend verzichten. Bei einer reinen Sonnenblumenkerndiät werden die Vögel schnell übergewichtig, und Bruterfolge bleiben aus. Hin und wieder kann man ihnen geschälte Erdnüsse, Hasel- oder Walnüsse
geben, wobei man bedenken muss, dass Nüsse häufig mit Sporen von Schimmelpilzen
belastet sind, welche eine Reihe von Krankheiten verursachen können. Inkakakadus mögen vor allem kleine Samen.

Eine geeignete Körnermischung lässt sich aus einer handelsüblichen Mischung für Sittiche (Hirse, Hanf, Buchweizen, Kanariensaat, Weizen, Paddyreis) sowie einigen Kürbis- und Sonnenblumenkernen herstellen. Außerdem bekommen die Vögel halbreifen Mais, viel
Obst und Gemüse – beispielsweise Apfel, Birne und Rote Bete – sowie Beeren, Grünfutter und gekeimte Samen. Kolbenhirse erhalten meine Inkakakadus nur einmal pro Woche.

Sepiaschalen und grober Muschelschalengrit sind für die Versorgung mit Kalk wichtig. Ich stelle zudem einen Jodmineralstein zur Verfügung.

Inkakakadus baden gern und genießen vor allem das Bad im Regen. Sie trinken auch erheblich mehr als andere Kakaduarten. Das Wasser muss daher häufig erneuert werden, vor allem im Sommer, wenn aus der Badeschale sonst schnell eine Brutstätte für Bakterien wird.

Die Balz der Inkakakadus ist herrlich anzuschauen. Mit aufgestellter Haube stolziert das Männchen auf sein Weibchen zu. Das Männchen verbeugt sich, dreht seinen Kopf hin und her und präsentiert regelmäßig seine kräftig gefärbten Flügelunterseiten. Ist das Weibchen ebenfalls in Balzstimmung, stellt es seine Haube auf und bewegt sich langsam auf das Männchen zu.

Inkakakadus sind erst im dritten oder vierten Lebensjahr brutreif, bei manchen Individuen kann es sogar sieben Jahre dauern, bis sie erstmals in Fortpflanzungsstimmung kommen. Das heißt, ein Züchter muss vor allem Geduld besitzen. Wichtig ist auch, seine Paare stets gut zu beobachten, um nichtharmonische Beziehungen und aufkeimende Aggressionen schnell entdecken zu können.

Die Brutsaison beginnt bei uns in Europa Ende April oder Anfang Mai. Das Weibchen legt in der Regel drei bis vier Eier, die etwa 25 Tage lang von beiden Altvögeln bebrütet werden. Das Männchen brütet tagsüber, das Weibchen nachts; oftmals sitzen auch beide Vögel
gemeinsam im Nest. Die Jungen, die mit 12-mm-Ringen gekennzeichnet werden, fliegen im Alter von acht Wochen aus. Während der Aufzucht dürfen die Altvögel mehr fettreiche Samen erhalten als gewöhnlich. Auch Weichfutter mit tierischem Eiweiß, Mehlwürmer oder
andere Futterinsekten werden gerne angenommen und wirken sich positiv auf die Entwicklung der Nestlinge aus.
Nach dem Ausfliegen sollten die Jungen noch längere Zeit bei den Eltern bleiben. Wenn die Altvögel jedoch erste Anzeichen aggressiven Verhaltens gegenüber ihrem Nachwuchs zeigen, muss die Familie getrennt werden. Nachgelege sind selten.

Tipps zu Haltung und Zucht von Inkakakadus

• Wenn die Möglichkeit dazu besteht, sollte man die Vögel ihre Partner selbst auswählen
  lassen. Es ist nicht einfach, ein harmonierendes Paar Inkakakadus zu
  erhalten.
• Man sollte einen Neuzugang nicht direkt zu einem älteren Tier setzen. Bringen
  Sie den neuen Kakadu zunächst für einige Wochen in einer angrenzenden
  Voliere unter, damit sich der alteingesessene Vogel an ihn gewöhnen kann.
  Ansonsten sind Aggressionen vorprogrammiert.
• Der Kauf von Inkakakadus sollte möglichst im Frühjahr erfolgen, damit die
  lange Phase der Akklimatisierung in die hellen und warmen Sommermonate
  fällt.
• Ein harmonisches Paar sitzt stets dicht zusammen, die Körper eng aneinandergeschmiegt.
  Die Vögel verbringen sehr viel Zeit mit der gegenseitigen Gefiederpflege.
  Sitzt das Männchen hingegen an einem Ende des Astes, das Weibchen
  am anderen, ist dies ein eindeutiges Zeichen, dass sich die Vögel nicht mögen.
  Der Züchter sollte an eine Umpaarung denken.
• Ein häufiges Problem bei Inkakakadus sind unbefruchtete Eier. Dies tritt sowohl
  bei jungen als auch bei älteren Paaren auf. In diesem Fall überdenken Sie die
  Ernährung der Vögel und überlegen Sie, ob die Voliere auch groß genug ist und
  die Gehegeeinrichtung ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten bietet.
• Oft geben Paare das Gelege auf oder vernachlässigen ihre Jungen. Dieses Problem
  kann viele Ursachen haben: falsche Ernährung, Erkrankungen der Altvögel
  usw. Meiner Meinung nach ist die Hauptursache jedoch das Stören des Paares
  bei Brut und Aufzucht. Während der Fortpflanzungsperiode lasse ich keine
  Besucher in die Nähe der Volieren, um die Kakadus nicht zu stressen. Es ist
  anzuraten, die tägliche Fütterung und Reinigung immer zur selben Uhrzeiten
  durchzuführen. Diese Arbeiten sollten nur von Personen erledigt werden, die
  den Vögeln gut vertraut sind.
• Vermeiden Sie das Vermischen der Unterarten.
• Der Elternaufzucht ist stets der Vorzug zu geben. Sollte sich das Paar jedoch
  nicht ausreichend um das Gelege oder den Nachwuchs kümmern, kann man
  auf verschiedene Ammenvögel ausweichen. Bewährt haben sich Halsbandsittiche
  (Psittacula krameri) und andere Kakaduarten, in den ersten Tagen sogar
  Nymphensittiche (Nymphicus hollandicus).

Der Hoodedsittich galt lange Zeit als Unterart des Goldschultersittichs, er wird mittlerweile aber von den meisten Taxonomen als eigenständige Spezies angesehen. Mit den verbesserten Zuchtergebnissen fielen die Preise für diese schön gefärbten Sittiche, so dass sie mittlerweile auch für den „normalen“ Züchter erschwinglich geworden sind. Es ist erheblich einfacher, ein Paar Hoodedsittiche zu erwerben als die nach wie vor seltenen Goldschultersittiche. Dieseerreichen eine Gesamtlänge von 27 cm und eine Körpermasse von etwa 55 g.

Typisch für die ausgefärbten Männchen des Goldschultersittichs sind die blassgelbe Stirn und die schwarze bis bräunlich schwarze Scheitel- und Nackenpartie. Das übrige Kopfgefieder, die Körperunterseite bis zum Unterbauch, das Bürzelgefieder und die Oberschwanzdecken sind bei den Männchen gelblich grünblau bis türkis. Die Federn des Unterbauchs und der Schenkel sowie die Unterschwanzdecken sind scharlachrot mit weißer Basis und ebensolchen Endsäumen. Der Rücken und die kleinen
Flügeldecken sind erdbraun gefärbt, die mittleren Flügeldecken goldgelb. Das letztgenannte Merkmal hat ihnen den deutschen Namen “Goldschultersittich“ beschert.

Der Flügelbug, die Handdecken, die Außenfahnen der Handschwingen, die äußersten Armschwingen und die Unterflügeldecken sind blau, der Schwanz gräulich blau, wobei die äußeren Steuerfedern eine weißliche Spitze aufweisen. Ein Unterflügelstreifen ist nicht erkennbar. Der Schnabel ist hornfarben-gräulich, die Iris braun, und die Füße sind
bräunlich grau.

Der Geschlechtsdimorphismus der Goldschultersittiche ist ausgeprägt, die Weibchen sind erheblich schlichter gefärbt als die Männchen. Rücken, Flügel, die Halsseiten und die Brust sind gelblich grün. Die Kopfseiten und die Kehle sind gräulich bronzefarben. Unterbrust und Oberbauch sind hellblau. Der Unterbauch, die Flanken und die Unterflügeldecken sind gräulich grün. Weiße Flecken auf den Innenfahnen der Schwungfedern
bilden einen Unterflügelstreifen.

Die Juvenilen ähneln den adulten Weibchen. Es ist allerdings schon bei den Jungvögeln möglich, die Geschlechter zu unterscheiden, da die Kopfseiten und die Unterschwanzdecken bei den jungen Männchen lebhafter gefärbt sind. Ein Unterflügelstreifen ist bei allen Juvenilen vorhanden.

Der männliche Hoodedsittich lässt sich vom Goldschultersittich leicht anhand seiner schwarzen „Kappe“ (Stirn, Zügel, Scheitel, Nacken) unterscheiden. Die Körperoberseite ist insgesamt dunkler als beim Goldschultersittich, das Gelb auf den Flügeldecken ausgedehnter und
kräftiger. Das Rot beschränkt sich auf die Unterschwanzdecken, die in der
Regel gelbliche Endsäume aufweisen. Bei den Hoodedsittich-Weibchen sind Stirn, Scheitel und Kopfseiten blassgraugrün, die Unterschwanzdecken lachsfarben. Die Juvenilen unterscheiden sich
von den adulten Weibchen durch ihren gelblichen Schnabel.

Der relativ leise Kontaktruf der Goldschultersittiche ist ein zweitoniges „fwiipfwiip“. Bei Erregung stoßen die Goldschultersittiche „cluk-cluk“-Laute aus. Flüchtende Hoodedsittiche geben ein mehrfach wiederholtes „chu-wiit“ von sich. Der Alarmruf bei beiden Arten
lässt sich lautmalerisch mit „tschissiktschissik“ umschreiben.

Beide Arten legen gewöhnlich zwischen fünf und sieben Eier, die beim Gold-schultersittich 23 bis 24 Tage, beim Hoodedsittich 21 bis 22 Tage bebrütet werden. 30 Tage nach dem Schlupf fliegen die Jungen aus und sind vier Wochen später selbständig. Sowohl beim Goldschultersittich als auch beim Hoodedsittich haben sich bereits einjährige Vögel erfolgreich fortgepflanzt, obgleich es sinnvoller ist, seine Paare erst im Alter von zwei Jahren brüten zu lassen. Im Freiland nisten beide Arten in bodenständigen Termitenhügeln, ein Brutverhalten, das die Züchter zunächst vor große Probleme stellte. Die Hoodedsittiche ließen sich im Laufe der Generationen leichter an die üblicherweise verwendeten
Nistkästen gewöhnen als die Goldschultersittiche. Bei diesen ist es
ratsam, einen kleinen Kasten zu verwenden, vor dessen Öffnung ein hohler Ast oder Vergleichbares als Einschlupf (Durchmesser ungefähr 5 cm) angebracht wird. Die Nistkammer sollte gut wärmeisoliert und nicht zu groß sein (Innenmaße 15 cm x 25 cm x 15 cm [L xBx H], Wandstärke 2 cm). In einem engen Kasten ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass das Weibchen durch eine falsche Sitzposition nur einen Teil des meist recht großen Geleges bebrütet. Goldschultersittiche brüten meist in den kalten Monaten. Es empfiehlt sich daher, zur Wärmeisolierung einen Nistkasten
mit einem zusätzlichen Außenkasten zu verwenden. Die Brutkammer
wird mit einem Gemisch aus Torfmoos und Holzmulm ausgepolstert, das die Wärme besonders gut halten kann. In sehr kalten Monaten ist der Einsatz einer thermostatgesteuerten Wärmelampe zu empfehlen.

Die Weibchen legen in Menschenobhut meist fünf bis sieben Eier. Etwa eine Woche nach der Ablage des ersten Eies beginnen sie mit dem ebrüten des Geleges. Damit die Eier in der Zeit davor nicht auskühlen und absterben, ist es unbedingt notwendig, die Wärme in der Brutkammer zu halten. In der Natur gewährleistet der Termitenhügel eine gleichmäßig hohe Nesttemperatur, so dass das Weibchen in den ersten Tagen auf eine Bebrütung der Eier verzichten kann. In der kühleren mittel- und nordeuropäischen Klimazone muss künstlich Wärme zugeführt werden.

Die Nestlinge werden in der Regel mit 5-mm-Ringen gekennzeichnet. Im Alter von vier Monaten mausern die Jungvögel zum ersten Mal. Der Wechsel in das Alterskleid ist allerdings erst nach 16 Monaten abgeschlossen. Es ist nicht ungewöhnlich, wenn ein Paar zweimal im Jahr zur Brut schreitet.

Goldschultersittiche und Hoodedsittiche zählen in der Brutzeit zu den sehr aggressiven Arten. Paare müssen daher auf jeden Fall in separaten Volieren untergebracht werden. Sie dulden keine anderen Papageien in ihrer unmittelbaren Nähe. In Gehegen in direkter Nachbarschaft zu anderen Psephotus-Paaren kann es zu heftigen Streitereien und Kämpfen an der Gitterwand kommen. Der Ruf weiterer Paare fördert jedoch andererseits die Brutstimmung; daher ist es optimal, Paare in Rufweite
ohne Sichtkontakt unterzubringen (zum Beispiel in Nachbarvolieren mit festen Trennwänden). Die Voliere für ein Paar Goldschultersittiche sollte mindestens 3m lang, 1 m breit und 2 m hoch und beheizbar sein. Nach mehreren Generationen in Menschenobhut haben sich zwar vor allem die Hoodedsittiche recht gut an die kühlen mitteleuropäischen Temperaturen gewöhnt, dennoch können auch die robustesten Exemplare nicht ganzjährig in Freivolieren gehalten werden, sondern benötigen ein temperiertes Schutzhaus. Ich halte eine beheizbare Voliere für diese beiden Vogelarten nicht für unangemessenen Luxus,sondern für eine Notwendigkeit, ohne die niemals erfolgreich Junge aufgezogen werden.

Den Boden meiner Volieren habe ich mit Sand ausgestreut. Vor allem die
Goldschultersittiche halten sich dort gerne zum Graben auf. Daher müssen sie – wie auch die Hoodedsittiche – mindestens zweimal im Jahr entwurmt werden. Dies sollte nicht während der Mauser geschehen, da in diesem Fall die Gefahr eines plötzlichen und massiven Federausfalls besteht. Die Federn wachsen zwar allesamt wieder nach, es ist jedoch unnötig, diese attraktiven Sittiche so zugerichtet in der Voliere sitzen zu
lassen.

Nach dem Ausfliegen der Jungvögel muss man den männlichen Altvogel im Auge behalten, da sich dieser manchmal sehr aggressiv gegenüber seinem Nachwuchs verhält – wenngleich weniger aggressiv als bei Blutbauchsittichen (Northiella haematogaster). Weitere Gefahren für die Jungen gehen von neblig- feuchter Witterung aus. Während der Mauser sollte man die Vögel auf keinen Fall umsetzen, die Goldschultersittiche sind in dieser Zeit sehr stressanfällig. Nestkontrollen am Morgen und am Abend haben meine Weibchen hingegen nie gestört, sofern die Inspektion stets von einer den Vögeln vertrauten Person durchgeführt wurde.

Goldschultersittiche bringt man im ersten Lebensjahr am besten in einer
großen Jungvogelvoliere unter, in der sich die Paare selbst finden können.

Ich füttere meinen Paaren ein selbst zusammengestelltes Körnerfutter aus
Kanariensaat, verschiedenen Hirsesorten, Hanf, Negersaat, Haferkernen,
Reis, Buchweizen, Kardisaat und wenigen Sonnenblumenkernen. Während der Brut und Aufzucht erhöhe ich den Anteil an Sonnenblumenkernen. Zwei Wochen vor Beginn der Balzperiode
erhalten meine Vögel zudem eine zusätzliche Ration Hanfsamen, um sie
in Brutstimmung zu bringen. Von Oktober bis zur Ablage des ersten Eies
mische ich Weizenkeimöl unter Körnerund Eifutter, um einer Legenot vorzubeugen. Dreimal pro Woche reiche ich Keimfutter. Das Trinkwasser wird natürlich täglich erneuert. Da die Vögel gerne baden, ist eine zusätzliche flache Badeschale für die Voliere eine empfehlenswerte
Anschaffung.

In der Brut- und Aufzuchtzeit erhalten meine Paare täglich ein Gemisch aus drei verschiedenen Eifuttersorten, Weißbrot, Kuskus und Bierhefe sowie Vitamin- und Mineralstoffpräparate. Für eine feucht-klebrige Konsistenz sorgen geriebene Äpfel oder Möhren. Außerhalb der Brutzeit reiche ich dieses Futter dreimal pro Woche. Die Zusammensetzung
und die Menge an Obst und Gemüse ändert sich je nach saisonaler Verfügbarkeit ständig. Meine Goldschultersittiche fressen sehr gerne Äpfel, Orangen, Gurken, Möhren, Paprika, Bananen, Kiwis, Rote Bete, Hagebutten, Weintrauben und Löwenzahn. Sepiaschale, ein Jodstein und drei Sorten Grit (Austernkalk, scharfe Magenkiesel und klassischer Grit) stehen den Tieren ständig zur Verfügung, Kolbenhirse erhalten sie einmal pro Woche und im monatlichen Wechsel frische Zweige von Obstbäumen
oder Weiden.

Sowohl vom Goldschultersittich als auch vom Hoodedsittich sind mittlerweile einige Mutationsformen bekannt geworden. Gescheckte Hoodedsittiche sind sehr variabel im Erscheinungsbild. Der erste Zimt-Hoodedsittich trat in Australien auf. Bei den Weibchen ist die Stirn
gelblich braun gefärbt, der Kopf ansonsten weißlich bis blassgelb mit blauen Wangen. Die Männchen besitzen eine bräunlich schwarze „Kappe“, der Rücken ist blassbraungrau und das Blau auf Brust und Bauch eher meergrün. Angeblich existiert auch eine olivgrüne
Mutationsform, über die mir allerdings keine näheren Informationen vorliegen. Weiterhin gibt es eine rotschultrige Form, bei der es sich vermutlich nicht um eine Mutationsform handelt, sondern um eine Farbvariante. Bei den Goldschultersittichen kennt man bis heute nur eine Mutationsform, den Falben. Vertreter dieses seltenen und begehrten
Farbschlags haben einen hellblaugrauem Rücken ohne gelben Fleck
auf den Flügeldecken. Stirn und Wangen sind weißlich gelb, die Scheitel- und Nackenpartie blauschwarz. Das Türkisblau wird hier ersetzt durch Himmelblau.

Goldschultersittiche sind zweifellos nicht einfach zu halten oder zu züchten und stellen hohe Ansprüche an die Versorgung und Pflege. Sofern man den vielfältigen Bedürfnissen der Vögel Rechnung trägt, wird man sicherlich schon bald gute Brutergebnisse verzeichnen.

Die Männchen der Nominatform sind mit 85 is 100 g deutlich schwerer als die Weibchen, die 78 bis 92 g wiegen. Das Kopfgefieder der Brownsittiche ist überwiegend schwarz, der Wangenfleck weiß, zum Hals hin blauviolett eingefasst. Vorderrücken und Schirmfedern sind schwarz mit breiter gelber Säumung. Brust, Bauch, Hinterrücken, Bürzel und Oberschwanzdecken sind hellgelb mit feiner schwarzer Schuppenzeichnung. Afterregion und Unterschwanzdecken sind scharlachrot. Die kleinen und die inneren mittleren Flügeldecken sind schwarz, die äußeren mittleren Flügeldecken sowie die Außenfahnen der Schwungfedern blauviolett. Die inneren Steuerfedern sind blau mit einem grünen Anflug, die äußeren hellblau mit einem weißlichen Anflug. Der Schnabel ist gräulich hornfarben.

Die Weibchen weisen dieselbe Farbenpracht auf wie die Männchen, lassen sich jedoch  anhand des kleineren rundlichen Kopfes und des schmaleren Schnabels von diesen unterscheiden.

Die Jungvögel sehen aus wie die Adulten, sind jedoch etwas blasser gefärbt. Sie besitzen in der Regel einen hellen Unterflügelstreifen, der später verschwindet.

Als weitere Unterart ist P. venustus hilli beschrieben worden. Sie zeichnet sich durch eine feinere grauschwarze Säumung der Federn der Körperunterseite aus, die blaue Begrenzung der weißen Wangen ist ausgedehnter, und die Vögel sind etwas größer als venustus. Darüber hinaus sollen einige Exemplare einen Anflug von Blau auf der Brust aufweisen. Die Subspezies hilli ist taxonomisch umstritten, wird aber zum Beispiel von Forshaw (2003) anerkannt.

Der Brownsittich kommt in Nord- und Nordwestaustralien vor. Seine bevorzugten Lebensräume sind Eukalyptus-Savannen, Galeriewälder entlang den Wasserläufen und der Küste sowie Mangroven.

Im Freiland sieht man die Brownsittiche meist paarweise oder in kleinen Trupps. Sie ernähren sich von Grassamen, Früchten, Beeren, Blattknospen, Blüten und Insekten. Ihr Ruf ist ein hochtoniger metallisch klingender Laut, der drei- bis viermal wiederholt wird. Die Brutsaison erstreckt sich von Dezember bis Februar, liegt also im australischen Sommer.

Brownsittiche erweisen sich in Menschenobhut als noch aggressiver als Blasskopfrosellas (Platycercus adscitus). Für die Haltung in einer Gemeinschaftsvoliere oder das Brüten in einer Kolonie sind sie daher völlig ungeeignet. Das kann bei der Zusammenstellung von Paaren zu ernsten Schwierigkeiten führen, etliche Weibchen sind schon den Angriffen von Männchen zum Opfer gefallen. Am besten lässt man Brownsittiche bereits als Jungvögel ihre Partner selbst aussuchen, indem man eine größere Gruppe eine Zeitlang gemeinsam in einer Voliere unterbringt. Aggressive Männchen setzt man in die unmittelbare Nachbarschaft einer Voliere mit mehreren Weibchen, um herauszufinden, welches von ihnen sich am Trenngitter in der Nähe des Männchens aufhält und von diesem als Partnerin akzeptiert wird. Eine weitere Methode ist das Zurückschneiden einiger Schwungfedern des Männchens, um sein Flugvermögen etwas einzuschränken und dem Weibchen bei Verfolgungsjagden einen Vorteil zu verschaffen. Oder man bringt das Männchen in einem Käfig in der Voliere des Weibchens unter und beobachtet, ob dieses überhaupt die Nähe des Männchens sucht.

Bei derart aggressiven Plattschweifsittichen sollte die Voliere für ein Paar 2 m breit sein. Dies erlaubt dem Weibchen eher, Angriffen des Partners auszuweichen, was in einer der üblicherweise 1 m breiten Volieren schlechter möglich ist. Für die flugfreudigen Vögel sollte die Länge des Geheges 6 m nicht unterschreiten. Ein anschließendes beheizbares Schutzhaus ist Voraussetzung für eine optimale Haltung. Bewährt hat sich eine zusätzliche Wärmequelle für die Bruthöhle, um die Weibchen in kühlen Nächten in ihrem Nest zu unterstützen. Da die meisten Brownsittiche im europäischen Winter brüten, stellen sie etwas andere Ansprüche als die übrigen Platycercus-Arten.

Ich biete meinen Tieren Nistkästen von 20 x 20 cm Grundfläche und 40 cm Höhe an, die aus dicken, gut isolierenden Holzbrettern gebaut sind. Auch ein dickwandiger Naturstamm eignet sich als Bruthöhle. Das Weibchen legt vier bis sieben Eier, die es allein bebrütet. Die Brutdauer beträgt ungefähr 19 Tage, die Nestlingszeit 35 Tage. Vier Wochen nach dem Ausfliegen sind die Jungen selbständig. Nach zwölf Monaten haben sie in ihr Adultgefieder gemausert.

Brownsittiche baden gerne in der Freivoliere im Regen oder unter einer Beregnungsanlage. Meine Vögel baden jeden Tag. Zur Futtersuche halten sie sich häufig auf dem Boden auf und sind dadurch anfällig für Infektionen mit Würmern. Eine regelmäßige Wurmkur ist daher anzuraten.

Als Grundfutter reiche ich eine selbst zusammengestellte Samenmischung aus Kanariensamen, verschiedenen Hirsearten, Hanf, Negersaat, geschältem Hafer, Reis, Buchweizen, Kardi und einer Handvoll Sonnenblumenkernen. Mit meiner eigenen Mischung habe ich bisher die besten Brutresultate verzeichnen können. Während der Fortpflanzungssaison in den kälteren Monaten erhöhe ich den Anteil an Sonnenblumenkernen, um den Tieren eine Extraportion Fett zu geben. Vor dem Beginn der Paarungszeit gebe ich besonders viel Hanfsamen, um die Vögel in Brutstimmung zu bringen. Außerdem reichere ich das Futter mit Weizenkeimöl an. Dreimal wöchentlich gibt es Keimfutter. Es ist selbstverständlich, dass das Trinkwasser täglich gewechselt wird. In der Aufzuchtperiode bekommen meine Brownsittiche jeden Tag ein kommerzielles Eifutter, ergänzt mit Brot, Couscous, Bierhefe, Vitaminen und Mineralstoffen und mit geraspeltem Apfel angefeuchtet. Außerhalb der Brutsaison erhalten sie dieses Gemisch dreimal pro Woche. Das tägliche Früchteund Gemüseangebot variiert je nach Saison und umfasst Äpfel, Apfelsinen, Gurken, Möhren, Paprika, Bananen, Kiwis, Nüsse, Rote Bete, Hagebutten, Weintrauben, Löwenzahn … . All dies wird gerne gefressen.

Sepiaschale, ein Jodstein und ein Gemisch aus Austernschalen, groben Magenkieseln und klassischem Grit stehen den Vögeln ständig zur Verfügung. Einmal pro Woche verfüttere ich verschiedene Sorten Kolbenhirse, einmal pro Monat reiche ich frische Obstbaumzweige oder Weidenzweige, im Winter auch Kiefernzapfen.

Mutationsformen vom Brownsittich sind bisher nicht bekannt. Es gibt aber Exemplare mit blauer Brust und blauem Bauch sowie Tiere mit roter Brust und rotem Bauch. Darüber hinaus liegen Berichte von Vögeln vor, bei denen das Kopfgefieder nicht schwarz, sondern dunkelrot ist.

Viele Züchter verzichten auf die Haltung von Brownsittichen, weil die Männchen sehr aggressiv sein können und die Tiere dazu neigen, im Winter zu brüten, was einen etwas größeren Aufwand erfordert. Auf jeden Fall zählt der Brownsittich für mich zu den Arten, die ich nur Vogelliebhabern empfehlen kann, die bereits über einige Jahre Erfahrung mit der Zucht von Plattschweifsittichen verfügen.

Literatur
Forshaw, J. (2003): Australische Papageien,
Band 2. Bretten.